ANDES 2014-2015 – Da Villa Santa Lucia, Cile (km 4877) a El Calafate, Argentina (km 6137): lungo la Carretera Austral e oltre…

29/01/2015: Tappa 79: Villa Santa Lucia – La Junta (69 km)

Abbiamo raggiunto un’altra meta: oggi cominciamo a pedalare lungo la famosa Carretera Austral, “rifugio” di tutti coloro che si allontanano dal vento e dalla pampa argentina, pronti ad affrontare il rischio quotidiano di imbattersi nella pioggia, in questo Cile verdeggiante.

La Carretera Austral inizia a Puerto Montt e dopo 1240 km di paesaggi selvaggi termina a Villa O’Higghins; la sua costruzione, tra il 1976 e il 2000, fu un’opera colossale voluta dal dittatore Pinochet per collegare paesi situati in un territorio complesso dal punto di vista geografico e morfologico, per via della cordigliera andina, dei ghiacciai e di numerosi laghi e fiumi, tant’è che non tutta la Carretera è percorribile via terra e alcuni tratti sono sostituiti da traghetti.

Oggi comincia un altro viaggio nel Viaggio, che ci porterà alla fine della strada, a Villa O’Higgins, altro luogo tanto immaginato nelle fasi di progettazione del viaggio, studiando cartine e percorsi.

La Carretera offre 30 fantastici km di asfalto che non ci aspettavamo e poi l’amico/nemico ripio fino a La Junta, costeggiando il Rio Frio e il Rio Palena, entrambi dalle splendide acque verdi.

Strada facendo incontriamo nuovamente Gabriele e, a La Junta, ci troviamo nello stesso minuscolo campeggio, preso d’assalto da numerosi cicloviaggiatori, sia cileni che argentini. Concludiamo la serata con un’ottima cena casalinga presso un piccolo ristorante in cui casualmente sta cenando Gabriele e ci fermiamo a cenare e chiacchierare con lui, scambiandoci impressioni su queste prime pedalate “australi”.

  

Colazione a Vila Santa Lucia

Chiesetta sulla Carretera Austral

Case di Villa Santa Lucia

Asfalto australe

Primo scollinamento

Ponte sul Rio Palena

Arrivo a La Junta

 

30/01/2015: Tappa 80: La Junta – Puyuhuapi (47 km)

La partenza questa mattina è lentissima! La notte è stata pressoché insonne grazie a un gruppo di ragazzi che hanno parlato fino all’una su come organizzarsi per spostare sé stessi e le loro bici con il pick up del gestore del campeggio e grazie alla notevole intelligenza di due coppie arrivate in auto alle due di notte che hanno ancora parlato, montato due tende, parlato, fatto la doccia, parlato, cucinato e parlato.

Dico solamente…perché il resto l’ho già detto mentre non dormivo …ma, se arrivi in un campeggio a notte fonda e vedi delle tende, il tuo neurone non arriva a capire che forse le persone vorrebbero DORMIRE?!?

A parte questo, ci vuole tempo per smontare la tenda, fare colazione, comprare il pranzo e telefonare ai Gigetti grazie a Skype e al wi-fi della piazza, visto che la telefonia tradizionale ha deciso di fare i capricci. Tra una cosa e l’altra, ci mettiamo in marcia alle 12 e, strada facendo, ci supera Gabriele che di solito parte dopo di noi e arriva prima di noi…

Questo secondo giorno di Carretera Austral ci regala 10 km di asfalto, 4 di ripio, 16 di asfalto, 2 ore di attesa per lavori in corso con camino cerrado (chiuso) e esplosione di mine, perché stanno allargando pian piano la sede stradale (basta passaggi attraverso le mine….).

Nel frattempo, seduti alla fermata del bus, facciamo due caffè, una pennichella e verso le 17 vediamo arrivare alla spicciolata tutti quelli che non sono riusciti a passare prima delle 13: Gabriele (che poi scompare), i due cileni al loro primo viaggio, che prenderanno a breve un passaggio a causa del ripio e del portapacchi che gli fa il pacco, due dei tre argentini con cui abbiamo attraversato il passo a Futaleufù .

Il paesaggio è particolare, costituito da una vegetazione molto fitta e tanta acqua, grazie a fiumi, laghi e la pioggia che in questa zona é molto abbondante (e da cui speriamo di essere risparmiati per qualche giorno). Si tratta della selva valdiviana, che comprende il centro-sud del Cile e la parte confinante con l’Argentina, la regione dei laghi e del parco Lanin (verso Junin) e il parco de los Alerces (Cholila). Qui sulla Carretera Austral cilena la vegetazione è ancora diversa dalla zona argentina, compaiono numerosissime piante basse con foglie enormi (nalcas), tipiche dei paesaggi tropicali; in effetti questa selva assomiglia proprio a una foresta pluviale.

Per me la giornata è faticosa, ho poca voglia di pedalare e non apprezzo tanto il percorso, malgrado l’asfalto… mi riprendo un po’ dopo la pennica e gli ultimi 20 km di ripio che ci portano a Puyuhuapi, perché il percorso si fa più impegnativo per il ripio stesso e per il continuo saliscendi e quindi è necessaria maggiore concentrazione.

Non c’è più il ripio di una volta… Chi ha percorso il Camino Austral una decina di anni fa parla di un buono sterrato pedalabile, mentre ora esistono mille sfumature di ripio; argentini e cileni definiscono ripio qualunque cosa, dalla sabbia ai massi erratici che stanno tirando giù dalle montagne per i lavori stradali in corso… In più, seminano pietre prevalentemente in salita, così la bici spesso mi scappa via, devo scendere e risalire e invocare tutta la mia pazienza e anche quella di Silvano…

Entriamo nel territorio del Parque Nacional Queulat, costeggiamo il lago Risopatròn e poi, finalmente, scendiamo verso Puyuhuapi, con una vista spettacolare su un braccio del primo fiordo che incontriamo sull’Oceano Pacifico, che ci ripaga dello sterrato giornaliero. Il mare… dopo tanto deserto, tanti laghi, alla fine ecco il mare… e Puyuhuapi, di cui ci innamoriamo a prima vista, con le sue casette basse in legno, la sua atmosfera tranquilla e questa splendida vista sull’oceano. Ecco un altro luogo dove ci vogliamo fermare!

 

Lavori in corso

Grossi lavori in corso…

Un bel ripio

Il mitico Wataru, in viaggio da tre anni

Ultimi strappi della giornata

Arrivo a Puyuhuapi

 

 

31/01/2014 e 01/02/2014: Puyuhuapi

Ci concediamo due giorni di puro relax a Puyuhuapi. Ogni volta che usciamo dall’alojamiento e ci muoviamo per il paesino non possiamo che rinnovare la prima impressione: è davvero incantevole… Le due splendide giornate che viviamo qui sono un’alternanza di sole e nuvole, con prevalenza del primo, che rende luminosi e brillanti i colori dei boschi sulle montagne che circondano un’ampia baia sull’oceano azzurro scintillante.

Trascorriamo qui sabato e domenica, la gente del luogo va a Puerto Cisnes per una fiera, quindi non c’è tanto movimento, tutto scorre lento e ci godiamo una pace di cui avevamo davvero voglia, per riposare corpo e mente. Studiamo il percorso, contenti di avere tempo sufficiente per vivere questi “ultimi” 2000 km di viaggio, pedalando e potendoci ancora fermare nei luoghi sicuramente affascinanti che seguiranno.

Incontriamo molti viaggiatori in bici, che attirano sempre la nostra attenzione e la voglia di conoscere le esperienze altrui, soprattutto quelle di chi viaggia da qualche tempo, per capire se hanno le nostre stesse sensazioni, in particolare che la fatica si accumula e il riposo no, che dopo tanti mesi ti viene voglia di fermarti frequentemente e a lungo, che puoi resistere per giorni di seguito montando e smontando la tenda ma sempre più spesso hai voglia di stare al chiuso, non continuamente esposto a aria, sole, nuvole, vento, polvere…

E anche in questo campo le sfumature sono tante, c’è chi fa tratti in bici e tratti in bus, chi si ferma per settimane e trova un lavoro in cambio di vitto e alloggio, chi vede la bici come mezzo di trasporto ma non è la parte fondamentale del viaggio. Chi viaggia da tre settimane, chi da tre anni e chi, come noi, vuole che quel tratto di pennarello nero sulla cartina non presenti parti tratteggiate ma solo una linea continua di pedalate, per non avere poi il rimpianto di qualcosa di incompiuto, come due anni fa sulle lagune boliviane, in cui abbiamo scelto di penare anche quest’anno, per sentirle conquistate con le nostre sole forze.

Espiamo anche la scelta di viaggiare con il peso di alcune cose che nel corso dei mesi sono risultate superflue; dopo l’esperienza con il povero carrellino Bob, non dobbiamo lasciare nulla da nessuna parte, ma dobbiamo trasportare tutto come monito, sperando di riuscire ad abbandonare alcune zavorre, anche mentali, nei prossimi viaggi!

Abbiamo conosciuto due francesi, Marie e Sylvère, con la nostra stessa idea di viaggio e Wataru, super eroe giapponese, in giro da tre anni; Dailey e Erik, americani, lei con uno splendido orecchino costituito da un cucchiaino e in progetto un altro dotato di una piccola forchetta, oltre ad una collana con un coltellino come ciondolo: un bel set di posate da viaggio!

Abbiamo chiacchierato con qualche abitante di Puyuhuapi, anche se non abbiamo incontrato nessuno nato qui; è un paese interessante perché la sua storia ha il sapore della scoperta. La storia di Puyuhuapi comincia nel 1930 quando quattro cecoslovacchi di Rossbach, animati da spirito di avventura e per il timore della guerra, partirono per il Cile, fondando a distanza di cinque anni proprio Puyuhuapi. Altre famiglie arrivarono da Rossbach dopo la seconda guerra mondiale e un numero consistente di persone si trasferì da Chiloè.

I primi fondatori installarono attività agricole, officine per la costruzione di barche e case e una fabbrica di tappeti, in cui lavorarono molte donne le cui famiglie erano immigrate da Chiloè (famosa per i suoi tessuti). La fabbrica di tappeti è ancora in funzione, mentre sono diminuite le attività legate alla pesca; l’architettura di alcune case è tipicamente tedesca, mentre quelle in legno sono in stile chilota.

Chiloè… così vicina… Avrei tanto voluto visitarla, anche se dicono che piove sempre, malgrado i chilotes sostengano che la pioggia estiva non bagna, nel senso che come repentinamente piove così poi esce il sole, il tempo è molto variabile… Però è tutta un su e giù e noi di su e giù ne abbiamo già tanti alle spalle e tanti altri che ci aspettano!!!

Ultimo dettaglio: la zona di Puyuhuapi è l’unica zona in cui la Carretera Austral è stata costruita lungo la costa, per premiare gli sforzi già fatti dalla popolazione per aprire nuove strade, tenendo conto che fino al 1980 circa si arrivava a Puyuhuapi solo via mare o via aerea. La Carretera Austral ha permesso di rendere accessibili molti paesi di queste regioni del sud che altrimenti sarebbero rimasti completamente isolati (un bene o un male? Chi può dirlo…).

 

Fermata del bus

Una finestra sull’oceano

Abitazione tipica di Puyuhuapi

Fiordo di Puyuhuapi

Comida rapida y buena da Sofia

Hosteria Carretera Austral

Uno sguardo sull’oceano

Atmosfera natalizia in piena estate

 

 

02/02/2015: Tappa 81: Puyuhuapi – Ventisquero Colgante, parco Queulat (24 km)

03/02/2015: Tappa 82: parco Queulat – Villa Amengual (70 km)

Pedalate amare, quelle riunite in queste due tappe…

Oggi il mio Papà doveva fare un piccolo intervento di angioplastica all’arteria femorale, apparentemente questione di routine; mentre eseguivano la routine il suo cuore si è fermato un attimo, l’hanno dovuto rianimare e per fortuna si è subito ripreso. Hanno sospeso l’intervento, l’hanno messo in terapia intensiva, perfettamente cosciente, e il giorno successivo gli hanno fatto una coronografia e inserito due stent alla coronaria sinistra. Il tutto è perfettamente riuscito e lui ora sta bene.

Peccato che, dal mattino della partenza da Puyuhuapi alla sera dell’arrivo a Villa Amengual, siamo rimasti completamente senza notizie perché ci siamo trovati in una zona senza linea telefonica, dopo giorni e giorni in cui non abbiamo avuto problemi a sentirci regolarmente.

Siamo partiti sapendo che avevano dovuto sospendere l’intervento a causa di valori ematici alterati, che era in terapia intensiva e che dovevano fargli un coronografia. Abbiamo viaggiato e ci siamo fermati nel parco di Queulat con il dilemma di non sapere esattamente cosa fosse accaduto, accompagnati da tristi pensieri.

Siamo ripartiti il giorno dopo con tutta la forza possibile, gli stessi pensieri, tanta fatica per il dislivello e due ore di sosta a causa dei lavori stradali che ci hanno permesso di chiamare la mia Mamma solo all’una di notte. Fortunatamente qualche ora prima era tornato il segnale telefonico e quindi Mamma e Sorella erano riuscite a mandarci un sms rassicurante, che ci ha dato l’energia per affrontare l’ultima salita verso Villa Amengual, per poter alla fine telefonare e sapere.

Che giornate di pena per noi, lontani e all’oscuro della reale situazione, e che giornate di terrore per la mia famiglia, preparata a gestire un intervento banale e trovandosi poi di fronte ad una cosa totalmente diversa, per quanto risolta nel migliore dei modi. Gigetto sta bene e anche noi siamo più sereni. E’ stato l’unico momento del viaggio in cui sia io che Silvano abbiamo desiderato essere a casa.

A livello di percorso so, anche se non l’ho guardata bene perché non avevo testa né gambe, che la strada da Puyuhuapi al parco è stupenda, perché si snoda lungo la costa con vista oceano, il ripio è bello e c’è poco dislivello. Il parco offre la possibilità di campeggiare in un sito tranquillo e isolato, con una corta ma interessante passeggiata al Ventisquero Colgante, un ghiacciaio che fino al 1840 circa arrivava fino a cento metri dalla costa e che man mano si è ritirato; è spettacolare perché sembra colare giù dalla montagna, dà origine a due imponenti cascate che si gettano in una laguna dalle acque glaciali, lattiginose e calme, per poi riversarsi nell’impetuoso rio Ventisquero. Una meraviglia… tutto guardato sperando che l’immensa energia generata dall’acqua, unita ai nostri continui pensieri, arrivasse al nostro caro Gigetto per dargli forza.

Siamo ripartiti dopo una notte di riposo, salendo lungo la costa di Queulat al sole, con la polvere delle auto che non hanno pietà, con salite dure e tornanti di sabbia e in pendenza che si sono meritati, insieme ai lavori in corso, tutte le mie imprecazioni, perché l’unico giorno in cui avrei voluto non fare fatica e arrivare al più presto, la strada non è stata amica. Fortunatamente dopo le due ore di attesa, una brutta discesa con curve e pietre sparse, al km 37 è tornato l’asfalto e ci ha leggermente agevolato l’arrivo a Villa Amengual.

Incontri: prima del parco abbiamo incontrato una coppia di Montreal, Denise e Charles, in pensione, che andavano verso Puyuhuapi e poi, pian piano, verso il Canada. Dopo il parco abbiamo incontrato Roberto, partito da Puerto Montt e diretto a sud, con tutto l’entusiasmo e l’energia di un viaggio appena iniziato!

 

Pronti per ripartire…

…prima però bagnamo le ruote nell’oceano…

Vista sull’incantevole Puyuhuapi

5000 km tondi tondi!

Per diversi km si costeggia il fiordo

Ventisquero Colgante nel Parque de Queulat

Un abbraccio per Gigetto!

Selva valdiviana

Rio Ventisquero

Laguna Los Tempanos

Fogliolina gigante di nalca

Campeggio nel parco

 

 

04/02/2015: Tappa 83: Villa Amengual – Villa Mañihuales (62 km)

Questa mattina si riparte da Villa Amengual con il cuore un po’ più leggero: poco prima di partire ci hanno telefonato i miei e poter parlare con Papà è stata una vera grande gioia; si sente che è un po’ provato, ma sta bene e non vede l’ora di tornare a casa. Tutto quello che avrebbe dovuto fare per la gamba, che non gli ha dato finora alcun problema, viene rimandato al nostro rientro, anche se non siamo in grado di fare nulla di più se non essere presenti, ma almeno ci siamo.

Strada facendo facciamo conoscenza con Gary, cileno, anche lui ben equipaggiato con super resistenti Ortlieb, che va in direzione di Coyhaique; ci ritroviamo la sera a Villa Mañihuales in una camping dotato anche di stanze e di una cucina; optiamo per la stanza, per velocizzare la partenza di domani, e trascorriamo una interessante serata cucinando e cenando insieme a Gary e ad un altro ragazzo cileno, che pedala verso nord.

L’incontro più spettacolare, però, è stato quello con Angelita e Juan, francesi, con un tandem particolare in cui il “passeggero” è in realtà davanti e pedala su una recumbent, la bici reclinata. Sono partiti da Buenos Aires, sono arrivati a Ushuaia e ora vanno verso Santiago de Cile; la particolarità è che hanno, rispettivamente, 64 e 68 anni e Angelita ha scoperto che sarebbe partita per il Sud America solo quando Juan ha avuto in mano i biglietti aerei! La Bici si adatta davvero a tutte le età! E in più Juan non faceva che ripetere che questo era il suo sogno e ogni giorno che passava era sempre più contento di ciò che stavano vivendo insieme e del modo in cui stavano viaggiando. Mille e mille complimenti a questi coraggiosi ciclo viaggiatori.

 

Carretera minata

Cerro Puntiagudo

Un altro ghiacciaio

 

 

05/02/2015: Tappa 84: Villa Mañihuales – Coyhaique (89 km)

Partiamo da Villa Mañihuales con un tempo grigiastro che evolverà presto in una pioggerellina non troppo fastidiosa e non troppo duratura. La strada asfaltata scorre tra colline verdissime, fitti boschi, corsi d’acqua e cascate.

Ci imbattiamo spesso in vaste distese di alberi morti, ma non riusciamo a capire l’origine di questo fenomeno; una buona spiegazione ci viene data da Valentin, indio di etnia Huilliche, che vende splendidi scialli tessuti a mano presso la cascata de La Virgen, una trentina di km prima della nostra meta.

Valentin ci dice che la regione di Aysèn ha bruciato a lungo, a causa degli incendi forestali provocati dai primi coloni che si sono stabiliti nella regione a partire dalla metà del 1800 e che quelli che vediamo nei boschi circostanti sono tutti alberi cresciuti recentemente… ed ecco spiegati anche gli alberi caduti…

L’arrivo a Coyhaique è impegnativo, perchè alla fine ci attende una lunga salita, fino ad un punto in cui si può osservare la città dall’alto, per poi scendere verso di essa e fare ancora svariati su e giù prima di arrivare finalmente in centro città, pronti a trovare una sistemazione per un paio di giorni di stop.

 

Lago Las Torres

Scorcio australe

Massiccio del…non mi ricordo!

Angelita e Juan

Pedala pedala…

…si arriva al bivio per Coyhaique

Pausa pranzo al riparo dalla pioggia

Valentin e la cascata de la Virgen

 

 

06-07/02/2015: Coyhaique

Due rilassanti giornate a Coyhaique ci permettono di vedere più volte i Gigetti con Skype e di riorganizzare i prossimi giorni. E’ così: ogni sosta ha sempre questa parte logistica da cui non ci si può esimere, perché dopo alcuni giorni i nostri già pochi vestiti hanno bisogno di una bella lavata, le borse di una pulita esterna che le renda di nuovo brillanti e di un ripristino dell’ordine interno perché tutto il contenuto si mescola! Poi è necessario fare la spesa in previsione di giornate in cui non si arriva da nessuna parte e, soprattutto, avere qualche scorta per i pranzi on the road.

 

Dove si va?

Passeggiando per Coyhaique

 

 

08/02/2015: Tappa 85: Coyhaique – Laguna Chiguay

Partiamo da Coyhaique un po’ infreddoliti e accompagnati da una pioggerellina leggera. La strada che porta fuori città é interrotta (abbiamo l’abbonamento ai lavori stradali…), così ci tocca una deviazione in salita, quasi stile Bariloche. Intanto smette di piovere e noi non solo non abbiamo più freddo, ma siamo anche già sudati dopo aver fatto neppure tre km. Ad ogni modo riusciamo ad avere la meglio e ad allontanarci dalla città.

É domenica e non c’é troppo traffico, la strada é un continuo saliscendi fino alla fine, accumuliamo più di 1200 m di dislivello in soli 60 km, alcune salite lunghe ma ragionevoli, altre sono strappi spezzagambe. C’é vento quasi tutto il giorno a favore, tranne gli ultimi km in cui inoltre fa freddo e piove di nuovo.

Il paesaggio non é più foresta pluviale, si aprono davanti a noi infinite vallate verdi, campi di grano, prati con mucche al pascolo o disseminati da balle di fieno, per garantire un saporito inverno alle suddette mucche.

Facciamo pranzo a El Blanco, dove si trova una graziosa osteria ristorante; la signora che ci serve è sorridente e ci coccola anche un po’ e per una mezzora lasciamo volentieri fuori il vento freddo.

La destinazione finale è il campeggio di Laguna Chiguay, in mezzo al bosco, con il guardiaparco che controlla i dintorni, poco affollati. Cena semplice nel capanno del sito dove montiamo la tenda, insieme al giovane Alex, statunitense al terzo giorno di viaggio in bici, con cui pratichiamo uno stentato inglese misto a spagnolo e conclusione al calduccio in tenda, perché siamo a quasi 1000 m e a 4 gradi!

 

Partenza da Coyhaique con la pioggia

Forse si sale…

Si prosegue lungo la Carretera Austral

Pranzo a El Blanco e museo del mate

Campeggio a laguna Chiguay

 

 

09/02/2015: Tappa 86: Laguna Chiguay – Villa Cerro Castillo (37 km)

Il campeggio nel bosco accanto alla laguna non è molto esposto al sole, pertanto la partenza questa mattina è lenta, visto che, pur avendo riposato bene, non riusciamo a scaldarci. Le operazioni rituali di sistemazione bici, borse, tenda e colazione richiedono il loro tempo, quindi non partiamo esattamente all’alba ma quasi alle 10.

Ci attendono i soliti svariati saliscendi che ormai sappiamo essere caratteristici di queste zone, così come il vento che finora ci ha graziato abbastanza, salvo presentarsi oggi quasi tutto il giorno a sfavore, non troppo forte ma già molesto e freddo. Superiamo quota 1120 m a Portezuelo Ibañez, scendiamo circa 6 km lungo la sinuosa Cuesta del Diablo, che ad un certo punto ci rivela una splendida vista sulla strada che porta verso Villa Cerro Castillo, sul rio Ibañez che nasce ai piedi del Volcan Hudson (responsabile di due grosse e distruttive eruzioni nel 1971 e 1991) e sulla valle dominata dal massiccio caratteristico del Cerro Castillo e dei vicini ghiacciai.

Non sono molti i km di oggi e non ci dispiace affatto arrivare per tempo al paese, dove alloggiamo presso un hospedaje molto semplice, accessoriato di cucina e sala da pranzo in cui i padroni di casa accendono la stufa che riscalda la serata e l’atmosfera, grazie anche alla piacevole compagnia di altri ospiti, in particolare Jaime e Oriele, di Santiago.

Il vento continua spirare e le nuvole a viaggiare, ma per il momento non ce ne preoccupiamo perché domani ci attende una giornata di pausa e di visita dei dintorni di questo paesino tra le montagne.

 

Salutiamo la laguna

Piedra El Gato

Montagna El Gato

Valle del rio Ibanez vista dalla Cuesta del Diablo

Lo spettacolare Cerro Castillo

Verso Villa Cerro Castillo

 

 

10-11/02/2014: Villa Cerro Castillo

I giorni a Villa Cerro Castillo diventano due, a causa del vento che non promette nulla di buono. Le previsioni meteo non sono buone, in particolare il vento sembra essere decisamente forte anche il giorno in cui avremmo voluto partire e quindi decidiamo di allungare la permanenza. In effetti le due giornate trascorse qui sono all’insegna del tempo variabile e del vento forte con fastidiose raffiche, che spira esattamente dalla direzione in cui dobbiamo andare, oltretutto dicendo addio all’asfalto. Ne approfittiamo per fare belle dormite senza tenere sotto controllo la sveglia, visto che possiamo prepararci la colazione da soli all’ora che più ci aggrada.

Il primo giorno passeggiamo per andare a visitare la scuola museo di Villa Cerro Castillo, che si trova a circa 4 km dal centro del paese e che fu costruita nel 1950 per accogliere gli studenti dei piccoli paesi vicini, che trascorrevano l’intera settimana nella scuola. Con la fondazione del paese e di una nuova scuola, questa fu abbandonata e recuperata dopo anni come museo, per raccontare la vita dei coloni fondatori, prevalentemente dediti all’allevamento di bestiame.

Nei pressi della scuola, in una posizione molto riparata dal vento e con una vista strategica sulla valle modellata dal fiume, si trova una estesa parete in pietra che presenta testimonianze delle popolazioni indigene che abitavano queste zone, i Teuelches; si chiama Paredòn de Las Manos e riporta le impronte di mani di adulti e bambini, in positivo e negativo. Questo tipo di pitture è una delle manifestazioni artistiche più antiche dell’America e in queste zone tra Cile e Argentina si trovano numerosi siti.

Trascorriamo i nostri pomeriggi al Puesto Huemul, dove si può mangiare o semplicemente bere un caffè in un posto caldo, accogliente e dotato di wifi, indispensabile anche questa volta per comunicare con casa e avere notizie del mio Papà che, fortunatamente, sentiamo decisamente in forma.

Siamo riusciti a far entrare le Bici in stanza senza togliere le borse, quindi sono già quasi pronte per ripartire. L’idea è di partire molto presto, poiché i locali dicono che al mattino il vento è più lieve e quindi cercheremo di approfittare di questo.

Leggendo e chiacchierando, infine, abbiamo appreso un fatto che ci turba e cioè che, nel periodo della dittatura di Pinochet, la maggior parte dei grandi fiumi che attraversano la Patagonia cilena nella regione di Aysèn, in cui ci troviamo, sono stati venduti a privati e multinazionali prevalentemente stranieri, che hanno così acquisito il diritto di utilizzo dell’acqua. Quindi l’acqua cilena non è cilena e anche molta terra cilena non è più di proprietà dello stato, che ha deciso di venderla per qualche strano interesse. Esiste inoltre un progetto di costruzione di una diga sul Rio Baker, che prossimamente costeggeremo; è il fiume con maggiore portata di tutta questa zona e il progetto prevede il suo sfruttamento per generare energia da destinare alle miniere del nord del Cile. Attualmente il progetto è fermo grazie agli sforzi dei No Tav cileni, ossia il movimento Patagonia Sin Represas (Patagonia senza dighe), che vuole evitare la distruzione di queste terre ancora abbastanza selvagge e incontaminate.

Altri argomenti interessanti su cui al momento non ci esprimiamo per mancanza di un’informazione completa è l’acquisizione di terre e fiumi tra Cile e Argentina da parte del filantropo americano Douglas Tompkins, (fondatore di The North Face) ma che dire… su internet si trovano articoli che parlano dell’acquisizione di terre anche da parte degli italianissimi Benetton, dei contrasti con le famiglie mapuche originarie di queste zone e cacciate dalle loro terre, per non parlare della presenza di folti gruppi di persone che sembrano avere messo gli occhi sull’acqua patagonica, che a breve sarà più preziosa del petrolio…

 

Casa di Villa Cerro Castillo

Case di Villa Cerro Castillo

Paredon de las manos

Bienvenidos

Toh, una Bicicletta

Villa Cerro Castillo

 

12/02/2015: Tappa 87: Villa Cerro Castillo – rio dopo Laguna Cofre (63 km)

Per la prima volta dopo tanto tempo riusciamo a partire prima dell’alba! Fortunatamente, come da previsioni, l’aria é calma e il cielo terso, la notte sta lasciando spazio alla luce del giorno e la vista sul Cerro Castillo e le montagne circostanti é davvero mozzafiato.

Con il paese lasciamo anche l’asfalto, il ripio é abbastanza smosso, in alcuni tratti si pedala più spediti, in altri si fa maggiore fatica, anche perché non mancano le salite. Monti, valli, fiumi e ruscelli ci accompagnano, qualche mucca e cavalli sparsi e anche il Bosque Muerto, inquietante con la sua distesa di alberi distrutti a seguito dell’eruzione del volcan Hudson.

Alle 10.30 facciamo il primo spuntino, già in compagnia del vento contro, visto che andiamo in direzione ovest e il vento spira da lì… e in più é freddo. La particolarità della sosta è data dal fatto che le uova sode, preparate per pranzo e custodite in apposito contenitore in plastica, si sono autosbucciate grazie a tutti gli scossoni del ripio… così come le patate bollite, che consumiamo accanto a una cascata, con una temperatura più gradevole.

Belli gli scorci del rio Ibañez e splendida la laguna Verde.

Nel pomeriggio si sale ancora ma gradualmente e con un terreno più accettabile (ci diranno poi che é così compatto per via delle ceneri emesse dal volcan Hudson); proseguiamo fino al passo Portezuelo Cofre, a 600 m (Paso Sico insegna che non necessariamente dopo un passo si smette di salire…), la omonima laguna e, prima dell’ennesima salita, troviamo un accesso non recintato al rio e decidiamo che è il posto migliore per montare la tenda e trascorrere la notte, con acqua a portata di mano e non troppo in vista dalla strada.

Cena e caldo nel saccoletto prima ancora che faccia buio, per concludere l’intensa giornata.

 

Colazione all’alba

La luce del giorno illumina il Cerro Castillo

Rio Ibanez

Rio Ibanez

Lungo rettilineo

Bosque Muerto

Campeggio libero sul fiume

 

 

13/02/2015: Tappa 88: rio dopo Laguna Cofre – cruce Bahia Murta (36 km)

Il suono dell’acqua è stato come una ninnananna, perché questa mattina nessuno ha sentito la sveglia! Abbiamo dormito come sassi!

Una volta presa la decisione di uscire fuori dal saccoletto, ci siamo fortunatamente accorti che la nostra tenda era ancora in ombra ma la giornata di nuovo splendida, con sole e aria calma.

Le operazioni di rito sono sempre le stesse: vestirsi, chiudere saccoletto e materassino, liberare le Bici, mettere su le borse e infilarci dentro tutto ciò che è stato estratto il giorno precedente, staccare la camere interna della tenda, far asciugare il telo esterno quando c’é umidità (a meno che non piova, ma per ora…), mettere un po’ di gasolina in corpo, ossia fare colazione. Questa é la vita da tenda… Tutto il rituale porta via come minimo un’ora e mezza e oggi questo ha significato partire alle 10, pur sapendo che è già tardi, visto il tipo di strada e i km che ci attendono.

Si inizia con su e giù ripidi, ad un certo punto la strada devia decisamente verso sud e si cambia valle. In cima ad una salita, davanti ai nostri occhi si apre la vista spettacolare della valle del Rio Murta, il cui nome non é all’altezza del suo splendore. La valle é verdissima e il fiume è di un verde acqua incredibile.

Poco dopo incontriamo Kevin e Vincent, due giovani francesi partiti da poco più di un mese da Ushuaia, con un anno e mezzo di fronte per raggiungere in bici l’Alaska. Hanno terminato gli studi e, con un budget limitato, affrontano questa esperienza eccezionale. Hanno due bei visi sorridenti e una grinta coinvolgente che naturalmente ci entusiasma. Questo piacevole incontro e il paesaggio degno di nota ci accompagnano fino al bivio con Bahia Murta, paesino che si trova a 4 km sull’omonima baia.

Noi dobbiamo proseguire dritti verso Puerto Rio Tranquilo, mancano 25 km della solita strada, sono le 17.30… Non dobbiamo argomentare troppo prima di decidere che é meglio fermarsi al Residencial Patagonia, provvidenzialmente ubicato 100 m dopo l’incrocio. Ripartire dopo aver mangiato qualcosa significherebbe arrivare molto tardi a Rio Tranquilo e riteniamo che non ne valga la pena.

Non riusciamo a conquistare le simpatie della padrona di casa, oggi. Silvano parte male chiedendo un posto sicuro dove mettere le Bici, la signora ci risponde che siamo in Cile e qui nessuno tocca niente. Riusciamo a conquistare un palo vicino al pollaio e ai fiori, non ci sono dubbi, il posto é molto bello, una piccola oasi. Chiediamo alla signora come mai due tonnellate di fuoristrada possono essere chiuse e due Bici da quindici chili l’una no; desistiamo quando ci risponde che sarà perché le automobili hanno la chiave… Anche noi abbiamo la chiave del lucchetto della catena, che ora unisce le Bici al palo!

Doccia, cena, nanna e gli ultimi rituali della giornata sono compiuti.

 

Colazione sul rio

Valle del rio Murta

Luci e ombre

Nalcas

Vincent e Kevin , les Berber…

Tra boschi e montagne

Rio Murta

Pranzo panoramico

Seguiamo il fiume

Il rio Murta ci accompagna

Museo del Residencial Patagonia, a Bahia Murta

Reperti storici

 

 

14/02/2015: Tappa 89: Bahia Murta – Puerto Río Tranquilo (25 km)

Ci allontaniamo da Bahia Murta alle 9, sempre seguendo il corso del fiume che, dopo alcuni km, sfocia in un braccio del Lago General Carrera, il più grande del Cile, parte del quale costituisce il Lago Buenos Aires in Argentina.

La giornata é leggermente nuvolosa, ma il sole che a tratti squarcia le nubi rivela acque di un preziosissimo color turchese che non ci stanchiamo mai di fermarci ad ammirare, fino a quando ci troviamo sulle rive del lago stesso a Puerto Rio Tranquilo, destinazione finale di oggi. Troviamo alloggio in una hosteria e ci rendiamo subito conto che questa volta arrivare presto è stato fondamentale: oggi è sabato ed anche San Valentino e da questo piccolo grazioso paesino partono varie escursioni verso i ghiacciai e sul lago, quindi c’é molto turismo, per non parlare dei ragazzi che viaggiano zaino in spalla e in autostop.

Ci godiamo svariate passeggiate vista lago e un’ottima cena all’hosteria Costanera, non prima di esserci assicurati che i Gigetti, e in particolare Papà, stiano bene.

Poco prima di arrivare abbiamo incontrato Wanda e Jerome, svizzeri, in viaggio in bici in direzione nord, otto i mesi previsti.

 

Primo sguardo al lago General Carrera

Colori incantevoli

Ammiriamo il grande lago

Senza parole

 

 

15/02/2015: Puerto Rio Tranquilo

Da Puerto Rio Tranquilo si possono organizzare numerose escursioni in direzione dei ghiacciai del Campo Hielo Norte, tra cui Laguna San Rafael e Bahia Esploradores. Il lungolago pullula di casette che organizzano tour e il movimento di turisti è notevole.

Noi ci siamo limitati ad acquistare una gita di due ore in barca per vedere le formazioni marmoree presenti sul Lago General Carrera, scolpite dall’acqua e dal vento, che col tempo hanno dato origine a forme di tutti i tipi, incluse piccole grotte e le maestose cattedrale e capella di marmo. Alle 10 siamo pronti per partire, il vento è lieve e il cielo non ha una nuvola, la direzione di navigazione ci porta a dare le spalle al sole e a godere pienamente del colore del lago illuminato da questa luce perfetta. Non c’è dubbio, é di un turchese impressionante e, più ci avviciniamo alle formazioni di marmo lungo la costa, più si può apprezzare la limpidezza dell’acqua; il fondale di marmo grigio bianco ci mostra un’acqua trasparente e pulita che sembra una piscina. La nostra piccola barchetta si insinua tra le grotte e ci consente di ammirare splendidi scorci. Anche le montagne intorno a noi sono uno spettacolo della natura, una favolosa cornice di cime innevate della cordigliera andina.

Il ritorno é più turbolento perché siamo controvento e il lago ci “delizia” con parecchie onde. Fortunatamente il rientro é rapido e torniamo con i piedi per terra, estasiati da tanta bellezza.

Il pomeriggio trascorre con una piacevole lentezza e ci permette di recuperare le energie per ripartire domani.

Molto simpatici il giovane Marcos, che aiuta la zia a gestire l’osteria, e la sua ragazza Catalina.

 

Puerto Rio Tranquillo

Vista di Puerto Rio Tranquilo dal lago

Un San Bernardo di marmo

FInestra sul lago

Cattedrale di marmo

Cappella di marmo

Cappella di marmo

Chi? Io?

Puerto Rio Tranquilo

 

 

16/02/2015: Tappa 90: Puerto Rio Tranquilo – Puerto Bertrand (67 km)

Si parte di buon ora da Rio Tranquilo, con una giornata soleggiata e un vento ragionevole. Continua lo sterrato ma si pedala bene in questo tratto che costeggia il lago General Carrera. E il lago ci regala splendidi scorci turchesi che ci obbligano a fermarci continuamente per fissare con lo sguardo tanta bellezza. Questa meraviglia raggiunge il suo apice quando attraversiamo il ponte che si trova nel punto in cui il General Carrera sfocia nel lago Bertrand, il colore dell’acqua sembra irreale talmente é splendido e, in più, contornato da cime innevate.

Continuiamo il nostro percorso in direzione di Puerto Bertrand, incrociando la strada che proviene da Chile Chico. Incontriamo un inglese che ci dice che poco più avanti c’é un’altra coppia di italiani in bici.

Buffa la cosa… Sono Graziano e Ilves. Silvano ed io non li conosciamo di persona; Silvano e Graziano hanno un contatto tramite facebook, Graziano ha seguito il nostro blog mentre organizzava il suo viaggio lungo la Carretera Austral e giusto ieri aveva commentato una nostra foto, dicendo che erano in zona, provenendo da Chile Chico, e chissà se ci saremmo incontrati.

E ci siamo incontrati! Sil li ha visti in cima ad una salita e ha accelerato la pedalata per raggiungerli, mentre io arrivavo pian pianino.

Facciamo conoscenza sul campo, anche se tra cicloviaggiatori quasi sempre ci si intende al volo, perché si vivono esperienze simili e analoghe difficoltà. Percorriamo insieme l’ultimo tratto di strada per Puerto Bertrand, pittoresco paesino sull’omonimo lago; una signora ci vede passare e ci offre da alloggiare, noi accettiamo quasi subito e, dopo una doccia calda, ci attende una semplice ma ottima cena e svariate chiacchiere come tra vecchi amici.

In più, per me é confortante parlare con Ilves e condividere alcuni timori e sensazioni che, naturalmente, i maschietti non hanno.

 

Si pedala lungo il lago

Lo sguardo si perde nel blu

Una magia di colori

Salto generale…

Ogni scorcio del lago merita una foto

Contemplazione

General Carrera

Saliscendi

Lunga è la strada…

Rettilineo senza fine

Lago Bertrand e ghiacciaio

 

17/02/2015: Tappa 91: Puerto Bertrand – Cochrane (48 km)

Partiamo da Puerto Bertrand, salutando Franco e Diego, i due giovani ragazzi cileni in bici che abbiamo incontrato all’hospedaje.

Una discesa ripida ci porta sul lago Bertrand, anche lui ha un colore incredibile… Dopo la sosta approvvigionamento, si va.

Ilves, guardando una sorta di sentiero, dice: “Ma siamo sicuri che si va di là?” ed io, grazie al mio innato senso dell’orientamento (che stava ancora dormendo) rispondo: “Certo, ieri siamo arrivati dall’altra direzione!”, trascurando le cinque o sei curve del ripidone in discesa.

Ci avventuriamo lungo il sentiero e, quando inizia a stringersi, Ilves ripete:”Ma siamo sicuri che si va di là?” e i due maschietti in coro: “Certo, questa è la Carretera Austral, cosa ti aspettavi?”

In sostanza, il sentiero finisce dopo due metri…e Ilves aveva ragione!

Trovata la direzione e la Carretera giuste, seguiamo il lago, che diventa il famoso rio Baker, il fiume con maggiore portata del Cile, tanto ambito per le sue caratteristiche; è qui che l’azienda Hydro-Aysèn vorrebbe costruire una grande diga per produrre energia da portare alle miniere delle regioni del nord; da questa situazione nasce il movimento Patagonia Sin Represas, a cui abbiamo già accennato.

Il rio Baker é lungo circa 200 km, il suo corso é molto tumultuoso, sembra incredibile quanta acqua ci sia! E la cosa più incredibile si verifica quando possiamo osservare l’effetto della confluenza tra il rio Baker e il rio Neff, di origine glaciale: le acque turchesi del primo, dopo una piccola cascata (il salto del Baker), si mescolano con quelle lattigginose del secondo e il rio Baker cambia colore!

Proseguiamo, a volte arrancando, ma la cosa peggiore é l’incontro con il rio Chacabuco, che ci obbliga a scendere al suo livello per poi farci nuovamente risalire, e non poco! Ci attendono ancora due o tre “cuestas” impegnative, ma almeno esce il sole e ci godiamo, nelle soste, la valle scavata dal fiume.

Facciamo il solito errore di chiedere informazioni all’omino che blocca la strada causa lavori. Dice che non si sale più ma non é vero, l’arrivo a Cochrane é ancora lontano qualche strappo di troppo. Ma arriviamo anche qui, sull’asfalto che c’é solo all’interno del paese, troviamo l’hospedaje, la cena e il meritato riposo.

 

Puerto Bertrand e lago omonimo

Lungo il rio Baker

Confluenza rio Baker e rio Neff

Una cascata di sorrisi

Salto del Baker

Si chiama davvero Salto del Baker!!!

Rio Baker dall’alto

Rio Baker incastonato tra le rocce

In attesa di navigare

Il cammino migliora

18/02/2015: Tappa 92: Cochrane – 3 km dopo rio Barrancoso (48 km)

Ce la prendiamo comoda in uscita da Cochrane, ci fermiamo a fare la spesa e a prelevare e poi siamo pronti per la giornata sui pedali. Il solito ripio è il quinto compagno di viaggio…

La strada si snoda tra laghi e fiumi, come quasi d’abitudine sulla Carretera; costeggiamo la Laguna Esmeralda, il Rio El Salto, che ci delizia appunto con due spettacolari salti d’acqua (è davvero incredibile la portata dei fiumi qui nella Patagonia Cilena), il Lago Chacabuco e intravediamo sulle montagne tutta una serie di ghiacciai che fanno parte del Campo de Hielo Norte (altra cosa incredibile: osservando questa zona da Google Earth si vede quanto siamo in prossimità di queste immense calotte di ghiaccio che formano i Campi de Hielo Norte e Sur).

Ci fermiamo per un pranzo lungo la strada, non molto frequentata dalle auto, e ci facciamo un sacco di risate con Ilves che ci illustra una teoria tutta sua che decidiamo di chiamare “sgravità” e che, costituita da una particolare cintura, dovrebbe permettere agli esseri umani di ritrovarsi più leggere e più agili… Per ora, purtroppo, la cosa non funziona con le nostre Bici pesanti!

Ci attendono alcune salite della Cuesta El Barrancoso e poi una lunga discesa tortuosa e sterrata, con il vento che si é alzato e anche un po’ di pioggia: la compagnia decide che é ora di trovare un posto per accampare. Arriviamo al ponte sul rio Barrancoso, é segnalato un campeggio a 3 km dalla strada ma preferiamo non deviare e ci spostiamo ancora di qualche km, fino a trovare il luogo adatto, accanto alla strada ma non troppo in vista, riparati da qualche albero.

Incontriamo anche Martin, inglese, che arriva dalla direzione opposta e decide di accampare con noi, anche perché ha deciso che ci deve assolutamente dare una serie di importanti informazioni sulle prossime tappe, che ci scriverà su un fogliettino fin nei minimi dettagli; siamo tutti d’accordo che la sua attenzione ai particolari deriva dal suo lavoro di tutto rispetto, infatti è giornalista del Financial Times!

La pioggia ci lascia in pace mentre montiamo le tende e ci ritroviamo nella nostra suite, abbastanza spaziosa per accogliere tutti al riparo per una cena in compagnia, prima di una buona nanna!

 

Le Biciclette prima di tutto

 

 

19/02/2015: Tappa 93: rio – Caleta Tortel (79 km)

Salutiamo Martin, che oggi va contro vento e comincia la tappa in salita… Noi andiamo verso Caleta Tortel, la strada scorre abbastanza bene, troviamo un bel posto per il pranzo in riva ad un fiume; ci sono tantissimi alberi morti che sono un po’ inquietanti, però in effetti in questi posti non vengono certo a rimuovere gli alberi secchi!

Ad un certo punto ci rendiamo conto di avere un problema: abbiamo sottovalutato questa tappa, tutti quanti… Sembrava più semplice e invece da un certo punto in poi si pedala peggio, ci fermiamo una mezzora per manutenzione al portapacchi di Graziano, in più non siamo partiti tanto presto e quindi ci troviamo nel pomeriggio inoltrato al bivio tra la nostra destinazione di oggi e quella di domani. Caleta Tortel é a 22 km che domani dovremo ripercorrere a ritroso per andare a imbarcarci a Puerto Yungay. La cosa più logica é tenere duro e arrivare, non accampare una notte nel nulla ma piuttosto fermarsi domani per riprendere fiato.

Allora filiamo senza sosta, la strada corre attraverso una sorta di palude con i soliti alberi morti, un ripio tremendo, il tutto allietato solo dallo splendido rio Baker, con il suo colore lattigginoso, che diventa sempre più grande per andare a sfociare a Caleta Tortel…ribattezzata all’unanimità “Maledetta Tortel”, perché gli ultimi due km di strada scavalcano una montagna e quindi ci tocca faticare fino alla fine e arrivare ormai col buio ed esausti.

Altro problema da affrontare prima di concludere la lunga giornata è che la “Maledetta” é uno splendido paesino costruito tutto su passerelle di cipresso, non c’é una strada a pagarla oro e ed é tutto un saliscendi di scale che portano nuovamente all’oceano Pacifico, su un altro fiordo.

Ultimo sforzo e portiamo su Bici e borse, tra una scala e una passerella, fino a un hospedaje accogliente e calduccio.

E domani…riposo!

 

Scappa, Martin!

Campo base

Un abbraccio sulla Carretera

Verso Caleta Tortel

 

20/02/2015: Caleta Tortel

Oggi Caleta Tortel non offre il meglio di sé, ci svegliamo sotto una fitta pioggia e siamo contenti del giorno di stop. Dalla parte alta in cui ci troviamo si vede tutta la baia e tutta la rete di passerelle. Non avrebbero potuto costruire in altro modo, è tutto in pendenza e la terra sembra trasudare acqua da tutte le parti, le case sono tipo palafitte e le strade sono state sostituite da queste passerelle in legno di cipresso, molto disponibile in questa zona e molto resistente agli agenti atmosferici e alla putrefazione. Caleta Tortel, fondata nel 1955 per sfruttare giustappunto l’abbondante legname, è stata raggiunta dalla Carretera Austral solamente nel 2003, prima di questa data gli unici collegamenti erano solamente via aerea o via mare.

Usciamo quando spiove, facciamo un giro, la spesa, il pranzo e una ricognizione per capire se ci sono barche che effettuano la navigazione da Tortel a Yungay, ma non é un tragitto battuto e quindi domani arriveremo al nostro primo traghetto sui fiordi in Bici come da programma.

 

Hostal Ingri

Una barchetta nella caletta

Vista di Caleta Tortel

Diamo una mano alla barchetta

Sarà un grande navigatore

Gran premio della montagna per sfuggire allo tsunami…

Passerella Tortel

 

 

21/02/2015: Tappa 94: Caleta Tortel – Puerto Yungay – Rio Bravo (44 km)

Partiamo tutti bardati sotto una fitta pioggerella e un cielo plumbeo, ripercorriamo scale e passerelle e anche i 22 km fatti ieri. Siamo comunque fortunati perché la pioggia si calma, esce fuori qualche raggio di sole e maciniamo spediti i km fino al bivio, inclusa l’ultima salita che ieri pregustavamo anche se la stavamo percorrendo in discesa!

Dal bivio incominciamo a salire, abbiamo lasciato il livello del mare e dobbiamo “scavalcare” una montagna per tornare al livello del mare a Puerto Yungay. Ci attendono la cuesta del Vagabundo, che si inerpica nel bel mezzo della selva al lato del canyon scavato dall’omonimo fiume, e la cuesta Brava.

Si intravedono lagune, montagne con ghiacciai e tante cascate, grandi e piccole… Di nuovo la percezione che questa terra sia davvero ricca di acqua, che sembra uscire da tutte le fessure delle rocce, dalla terra stessa, per non parlare di quella che cade dal cielo.

Si conclude in discesa fino al porto, con il sole che illumina il fiordo Mitchell e la barca Padre Ronchi che ci porterà a Rio Bravo. Silvano ed io siamo emozionati, questo é il primo traghetto che prendiamo in terra cilena, che qui é frastagliata e si perde tra innumerevoli fiordi e isole. Inoltre fa parte di un percorso di cui abbiamo letto e sentito raccontare e guardato mille volte sulla carta e non ci sembra vero di essere arrivati fino qui.

Attendiamo la partenza e intanto ci rendiamo conto che la compagnia oggi si separa. Graziano e Ilves non hanno giorni a sufficienza e, per riuscire ad arrivare più o meno nei luoghi previsti e nei tempi previsti, devono tagliare alcune tappe. Il vincolo più grosso è il traghetto di Villa O’Higgins, che non parte tutti i giorni, quindi non c’è posto migliore che questo porto per cercare un passaggio che risparmierà loro due tappe dure fino a Villa O’Higgins.

Il passaggio lo trovano subito, da un signore gentile e disponibile, così trascorriamo i 50 minuti di traversata ancora in reciproca compagnia e ci salutiamo prima dello sbarco.

 

Ma chi sono Ilves e Graziano? Sposati da quasi 40 anni, vivono a Crevalcore.

Graziano lavora presso una piscina ed é uno che in bici può andare senza soste, visto che ha fatto la Parigi – Brest – Parigi, randonee da 1200 km, nell’anno ricordato da partecipanti e non per la pioggia insistente delle 90 ore di percorso. Ma il viaggio è un’altra cosa, lo sappiamo: il viaggio è condivisione e Graziano va tranquillo, rispettando i tempi della sua Ilves.

Ilves, modellista presso svariate aziende, in tempi di crisi ha saputo “riciclarsi riciclando”: con l’aiuto di sorella e figlia produce borse e portafogli con materiali dismessi, come camere d’aria di biciclette, nonché cinture con copertoni, tutte originali creazioni con marchio K-Mery. Ormai tutti i mercatini sono suoi! Ilves l’imprendibile, che, di fronte alle non poche difficoltà della strada, ci precede sempre, in sella o accanto alla bici (per sgranchirsi le gambe, dice), silenziosa e serafica, in lotta con mille paure, che sono le mie. E allora prendo esempio, non sempre con successo, cercando di non imprecare ogni volta che perdo l’equilibrio sul ripio.

La loro compagnia, durante alcune tappe impegnative e faticose, è stata molto piacevole, anche perché le nostre tempistiche hanno coinciso a sufficienza per permetterci di viaggiare insieme; siamo contenti di aver conosciuto altri due matti buttati sulla strada come noi.

Ora i nostri viaggi continueranno sulle stesse strade ma in tempi diversi.

 

Le auto sbarcano prima delle bici, scendiamo per ultimi; al porto di Rio Bravo c’è una sala d’aspetto con delle panche e un bagno e passeremo la notte qui. Di nuovo non siamo soli, é sbarcata anche Virginia, 63 anni, del Minnesota, partita da Bariloche da sola in bici, perché nessuno della sua famiglia poteva fare questo viaggio con lei.

Blaterando un po’ in inglese e spagnolo, iniziamo a fare conoscenza e ci troviamo a condividere la notte all’imbarcadero di Rio Bravo.

 

Partenza con la pioggia

Nubi all’orizzonte

Tutti in rosso!

Riflessi

Acqua ovunque

…e strappi ovunque…

Finalmente a Puerto Yungay

La mitica Virginia

Cena a Rio Bravo

 

22/02/2014: Tappa 95: Rio Bravo – rifugio a 50 km (53 km)

La notte è trascorsa tranquilla in questo rifugio al chiuso, le panche sono state ottimi letti per tutti e tre. Dopo colazione si parte per affrontare quelle che Martin ha definito “three f….g hills”, che poi si riveleranno praticamente quattro f….issimi passi di montagna. Tappa dura, quindi… “Solo” 50 km ma con quasi 1000 metri di dislivello, ovviamente su ripio.

Uniche consolazioni sono che tutto il dislivello é oggi e domani dovrebbe andare meglio e che a 50 km dovrebbe esserci un rifugio per la notte… meno male, perché strada facendo ci rendiamo conto che é difficilissimo trovare da accampare in questa zona intrisa d’acqua.

Cominiciamo costeggiando il rio Bravo per una quindicina di km abbastanza in piano e incontriamo altri cicloviaggiatori che vanno verso Puerto Yungay: la cosa fantastica è che questo giovane scriciolo biondo che ci troviamo di fronte e che ci ricorda tanto Emilie è un altro contatto di Facebook! Si chiama Shirine, viaggia con il suo ragazzo e, in questo momento, con un’altra coppia e…non hanno un biglietto di ritorno a casa… E’ una bella conoscenza e ci piace molto la sua grinta esplosiva.

Procediamo verso la prima salita, preannunciata da un cartello con indicazione di “curvas y pendientes fuertes” ed effettivamente ci mette a dura prova: malgrado i tornanti, le pendenze sono notevoli, con strappi al 20%. Il mio ginocchio, battuto contro il telaio giusto ieri mattina, ringrazia dolorante per questa bella esperienza…

La seconda salita si rivela più “semplice”… La intravediamo dalla cima della prima, si scende lungo una lunga valle e poi la strada si inerpica sulla montagna tra gli alberi, per risalire quasi alla stessa altezza da cui la intravediamo. La valle è lussureggiante, il fiume serpeggia tra i fitti alberi. Ci fermiamo al fondo della valle per un pranzo veloce e poi, accompagnati da una lieve pioggia che va e viene, ci accingiamo ad affrontare la salita, che si rivelerà graduale e abbastanza pedalabile e che si concluderà sul Mirador Entre Rios, con una splendida vista sul fiume e sulla strada appena percorsa.

Con il vento che si alza alle spalle e un tempo cupo e brumoso, affrontiamo la terza salita che si mescola con una quarta non prevista, dove abbiamo anche un incontro ravvicinato con una parete franata e vacche sciolte che, prima io e poi Sil, coraggiosamente superiamo.

A questo punto la tortura odierna pare terminata, percorriamo un tratto finalmente più in piano, al lato della laguna Padre Ronchi e ci mettiamo alla ricerca del rifugio che ci ha indicato Martin, posizionato intorno al cinquantesimo km, non visibile dalla strada ma segnalato da una montagnola di pietre e il disegno di una bici. Non vediamo nessun segnale…

La nostra fortuna é l’incontro con una coppia di viaggiatori che arrivano dalla direzione opposta, anche loro alla ricerca del rifugio. Allora ritorniamo sui nostri passi, casualmente troviamo anche un signore in una casetta persa nel nulla a cui chiediamo informazioni, percorriamo due km a ritroso (contro vento sono davvero l’ultima perla della giornata), troviamo il più che minuscolo segnale e, finalmente, il rifugio.

Ritroviamo anche Virginia, incontrata più e più volte nella giornata, con cui divideremo nuovamente le panche e la notte al riparo, con le Bici al sicuro nella casetta insieme a noi, al posto della coppietta che ha preferito trascorrere la notte in tenda.

 

Risveglio nel comodo rifugio di Rio Bravo

Il rifugio

Shirine

Una delle f….issime colline

Ma poi si scollina

Joelle e Renè, un piacevole incontro

Ghiacciaio

Indicazioni stradali…

 

 

23/02/2015: Tappa 96: rifugio – Villa O’Higgins (53 km)

Apprezziamo ancora di più il rifugio che ci ha accolto, ascoltando il rumore del vento e della pioggia che questa notte hanno dato spettacolo. In tenda non sarebbe stato tanto divertente, soprattutto smontare e ritirare tutto sotto la pioggia battente e l’aria fredda… Rimaniamo al riparo fino a dopo colazione e partiamo poco prima di Virginia, in un momento in cui la pioggia é meno insistente e il vento tollerabile, che in più ci spinge in avanti.

Strada facendo Virginia ci raggiunge e decidiamo di fermarci al rifugio che si trova a 20 km da dove abbiamo dormito per fare pranzo insieme. Anche questo rifugio è tanto gradito perché sta piovendo, fa freschino e dentro la casetta c’é un signore che abita nel minuscolo villaggio accanto ed ha acceso il fuoco. Così mangiamo al caldo, ci asciughiamo un po’, prendiamo un piacevole e persistente odore di affumicato e proseguiamo. Il dislivello é poco, ogni tanto smette di piovere, il vento ci aiuta ed é bello arrivare a Villa O’Higgins, altra meta tanto attesa.

Ci sistemiamo all’hostal El Mosco, il più noto del paese e anche il più confortevole, andiamo a prenotare il traghetto per attraversare il lago O’Higgins e visitare il ghiacciaio omonimo e intanto arriva anche Virginia.

Finiamo a cena insieme, approfondiamo la conoscenza e decidiamo che questa donna ci piace davvero tanto, é molto determinata, in gamba e davvero simpatica. Siamo contenti di averla conosciuta e credo che faremo ancora qualche tappa insieme, anche perché i tempi coincidono, lei domani si ferma a Villa O’Higgins come noi e il giorno successivo farà la visita al ghiacciaio come noi.

 

Una notte all’asciutto

Ingresso al rifugio

Preparativi per la partenza

Colazione

Imbacuccati e pronti!

Anche Virginia è nata pronta!

La giornata si preannuncia bagnata

Una delle centinaia di cascate della Carretera

Sosta al rifugio a 20 km da Villa O’Higgins

Ci asciughiamo un po’

Torna il sole

Arrivo a Villa O’Higgins

 

 

24/02/2015: Villa O’Higgins

Che piacevole giornata serena trascorriamo a Villa O’Higgins, piccola, tranquilla, con belle montagne intorno. È il punto finale della Carretera Austral, dopo non ci sono più strade e per tutto l’autunno e l’inverno il traghetto non parte più; tra l’altro non trasporta auto e quindi chi attraversa il lago può continuare solo a piedi o in bici per passare nuovamente in Argentina. Per questo ha il sapore di un luogo da cui non passi casualmente, devi sceglierlo come destinazione, devi davvero volerci arrivare…

E noi ci stiamo benissimo, in questa giornata soleggiata e senza vento, tra una passeggiata, manutenzione bici e rammendo guanti, che ne stanno vedendo di tutti i colori.

Trascorriamo piacevolmente la serata, cucinando in hostal, dove ritroviamo anche Virginia, che oggi si é dedicata alle camminate.

 

Meritato riposo

El Mosco

Utile mappa per la Laguna del Desierto

Un brindisi alla fine della Carretera Austral

 

 

25/02/2015: Tappa 97: Villa O’Higgins – Bahia Bahamondez – Glaciar O’Higgins – Candelario Mancilla (8 km)

Questa mattina la sveglia suona quando fuori è ancora buio e Villa O’Higgins è deserta; la colazione è prevista alle 6 perché alle 8 dobbiamo essere all’imbarcadero di Bahia Bahamondez per prendere il traghetto che ci porterà prima in visita al ghiacciaio O’Higgins, sull’omonimo lago, e poi a Candelario Mancilla, dalla parte opposta del lago.

Dobbiamo percorrere solamente 7 km, ma non sappiamo com’è la strada e quindi partiamo per tempo alle 6.30. Dopo poco ci raggiunge Virginia, anche lei mattiniera, e qualche km prima di Bahia Bahamondez arriva anche l’inglese Paul.

Arriviamo alla baia circa un’ora dopo la partenza, con lievi saliscendi e una strada molto bella lungo il lago, con vista montagne e luce rosata dell’alba che illumina tutto. Silvano ed io tiriamo fuori il tormentone di Villa Baggins… Villa O’Higgins ci è piaciuta molto e la vediamo come La Contea ed effettivamente ci troviamo in una sorta di Terra di Mezzo, per non parlare poi di quante strade ci sono attraverso gli acquitrini…

La giornata è una meraviglia, non si poteva chiedere di meglio per questa traversata e la gita al ghiacciaio. In tre ore siamo a Candelario Mancilla, dove sbarcano le persone che si dirigono alla Laguna del Desierto in bici o a piedi.

Con disappunto dobbiamo scaricare anche le Bici, altrimenti ingombrano la visuale a chi vuole fare le foto al ghiacciaio; leghiamo le Bimbe a un palo, commentando l’assurdità della cosa, sembra che tutti abbiano paura delle Biciclette… Alla fine, in prossimità del ghiacciaio, saremo tutti sul ponte superiore e quindi le Bici avrebbero tranquillamente potuto venire con noi in visita alla montagna di ghiaccio…

Ancora un’ora e mezza di navigazione sulle acque turchesi del lago e iniziamo a vedere i primi iceberg… Che effetto! Silvano ne aveva visti in Islanda, io solamente in televisione! Incredibili questi blocchi di ghiaccio di varie dimensioni che si staccano dal ghiacciaio, se ne vanno alla deriva sul lago e man mano si sciolgono. Gli iceberg più grandi hanno incredibili riflessi blu e la giornata di sole accentua questa loro particolarità.

Interessante è il fatto che le montagne circostanti presentino, ad un certo punto, una netta linea di demarcazione tra la fitta vegetazione e la roccia nuda: il capitano ci spiega che cento anni fa il ghiacciaio era più esteso di 15 km rispetto ad ora e alto fino a dove ora si vede questa divisione; in cento anni è arretrato di 15 km, impressionante! Come impressionante è quando in lontananza si inizia ad intravedere il ghiacciaio stesso, che sembra così basso e piccolo, mentre in realtà è alto 80 metri. Sembra colare giù dalle montagne e sono presenti anche altri ghiacciai che prima facevano parte del più grande ghiacciaio O’Higgins.

La nostra barca si sofferma più di un’ora nei pressi del fronte del ghiacciaio, a non più di 300 m, per evitare che le onde provocate dalla caduta di grossi blocchi di ghiaccio possano arrecare problemi; in realtà assistiamo “solamente” alla caduta di qualche “cubetto” di ghiaccio e vediamo piccole onde sollevarsi ma nulla di preoccupante e in ogni caso è uno spettacolo affascinante e maestoso. Abbiamo visto alcune foto dall’alto ed è incredibile che esista tanto ghiaccio così… Ma questa zona è piena di ghiacciai, ci troviamo esattamente nella distesa del Campo Hielo Sur, quasi 17000 km quadrati di estensione, di cui fa parte anche il famoso Perito Moreno.

L’equipaggio ci allieta con un bicchiere di whisky con ghiaccio direttamente tirato su dal lago, con cui brindiamo e che favorisce una piacevole pennichella durante la navigazione di ritorno.

Alle 16.30 sbarchiamo a Candelario Mancilla, recuperiamo le nostre preziose Biciclette e troviamo la strada per il campeggio, uno splendido prato spazioso vista lago, con due amabili ramponi da scalare per raggiungerlo. Il panorama non ha eguali, il lago alla luce del tramonto è sempre più turchese e le montagne sembrano cambiare colore, una diventa così bianca che sembra quasi innevata!

Montiamo la tenda, incontriamo nuovamente Valentin (conosciuto a Futaleufù un mese fa, appena arrivati in Cile e ritrovato in uscita dal Cile un mese dopo!) che sta viaggiando con un altro ragazzo francese, Julien, e concludiamo la serata con una cena spartana in compagnia di Virginia e Paul.

 

Al fondo della Carretera…il Lago O’Higgins

Navigazione sul lago O’Higgins

Direzione ghiacciaio O’Higgins

Quattro spettacolari ore di navigazione

In vista del ghiacciaio

Avvistamento iceberg

Linea di demarcazione

Riflessi blu

Brindisi con ghiaccio DOG…Denominazione di Origine Glaciale!

Glaciar O’Higgins: 80 m di altezza

Il Glaciar O’Higgins in tutta la sua bellezza

Arrivo a Candelario Mancilla

Campeggio vista lago a Candelario Mancilla

 

 

26/02/2015: Tappa 98: Candelario Mancilla (Cile) – Laguna del Desierto (Argentina) (22 km)

Il risveglio in campeggio con vista Lago O’Higgins è un puro spettacolo che ci lasciamo alle spalle alle 8.30 spaccate per affrontare una giornata campale: ci attendono “solo” 22 km, ma si riveleranno duri quasi quanto alcune tappe boliviane, ad esclusione della quota, infatti a Candelario Mancilla ci troviamo appena a 350 m sul livello del mare.

La strada si snoda in salita fin dai primi km, per un totale di quasi 6. Silvano pedala più che può mentre io li faccio praticamente a spinta e a fatica; qualche volta spingiamo in due prima una bici e poi l’altra, in soli 6 km si sale non poco, lungo una stradina tortuosa di ripio e tornanti con pietre sparse.

Cerco di affrontare la giornata con la tecnica di Ilves, cioè di camminare con pazienza accanto alla Bici senza imprecare, ma anche in questo faccio fatica, dopo poco inizio a dire che questa è proprio una cosa da pazzi, che non ha nessuna logica. Blatero fino a quando non vediamo arrivare all’orizzonte la mitica Virginia, che non si scompone di una virgola per la fatica che fa, anche se è leggermente agevolata dal minor peso della sua Bicicletta. Dice che non c’è pioggia, non c’è vento, non ci sono auto, ma c’è un bel sole e quindi è una giornata stupenda. Il suo aplomb mi fa ammutolire e smetto di lamentarmi…

Fortunatamente dal sesto km in poi si può pedalare, il sentiero si fa più pianeggiante, tra boschi e rigagnoli d’acqua che a volte ci tagliano la strada. Ad un certo punto siamo tutti e tre senza parole perché tra gli alberi di fronte a noi, in questa giornata tersa, si staglia la vetta imponente e ben riconoscibile del Monte Fitz Roy, con i suoi 3404 m di altezza, accompagnato dal Cerro Torre, 3128 m. E’ di una bellezza sconvolgente, la sua vista ci rincuora. Il suo nome in lingua tehuelche è El Chaltèn, “montagna che fuma”, proprio perché la maggior parte del tempo è avvolto dalle nuvole mentre oggi è lì ad osservarci e a farsi osservare mentre attraversiamo questo difficile tratto. Andiamo nella sua direzione… Il Fitz Roy sta alla Laguna del Desierto come il Volcan Tunupa sta al Salar de Uyuni, un punto di riferimento inconfondibile!

Dopo circa 10 km arriviamo al confine tra Cile e Argentina, siamo tutti e tre contenti e facciamo un po’ di foto; abbiamo delle informazioni imprecise, pensavamo ci fosse un campeggio nei pressi della frontiera, dove Virginia avrebbe voluto fermarsi per proseguire domani, invece non c’è assolutamente nulla, anzi, qui finisce la “strada” e comincia un vero e proprio sentiero. Decide di continuare con noi, che siamo determinati ad arrivare alla Laguna del Desierto entro oggi; è la scelta migliore per tutti, possiamo aiutarci a vicenda, perché questi ultimi 7 km sono davvero estenuanti e percorrerli da soli può essere davvero duro, mentre in due o in tre il tempo passa, ci si fa forza l’uno con l’altro, a volte si ride per disperazione e per stemperare la fatica e si va avanti a denti stretti per arrivare a destinazione.

Il sentiero è stretto, con pietre e radici sporgenti, tendenzialmente in discesa a parte alcune rampe in salita, qualche guado e un pantano di fango che ci obbliga a scaricare tutto e a trasportare in più giri Bici e borse, cercando il percorso meno critico, per poi tornare indietro di qualche centinaia di metri a recuperare il cavalletto dimenticato dopo aver ripreso il passaggio di un guado!

Il sentiero si stringe sempre di più fino a diventare quasi un solco attraverso cui le Bici passano con difficoltà e noi camminiamo a lato o a cavallo, ma di quei 60 cm più in alto rispetto al piano del terreno, con le borse che grattano sulla terra, le rocce e gli arbusti, sempre scendendo e salendo.

Impieghiamo 6 ore per arrivare esausti alla Laguna del Desierto alle 20, fatica assolutamente compensata dal prato fronte lago e fronte Fitz Roy, che possiamo ammirare fino a che dura la luce del giorno, che lascia via via il posto al cielo stellato e alla sagoma di questo monte che si perde nella notte.

Cuciniamo in riva al lago con Virginia, riflettiamo sulla dura giornata e sul fatto che almeno è finita per tutti noi; affrontare gli ultimi km insieme ci ha dato la forza di non mollare, anche perché non avrebbe avuto senso, non c’era ormai altra soluzione se non arrivare e vedere il timbro di ingresso in Argentina sul passaporto.

Ci aspetta una notte di meritato riposo e domani ci saluteremo, perché noi alle 11 traghettiamo sull’altra sponda mentre Virginia si ferma a rilassarsi e a passeggiare.

 

Dogana cilena a Candelario Mancilla

Primo sguardo al Fitz Roy

Adios, Chile…

Bienvenida, Argentina!

Comodo sentiero

Riposino

Ho un cavallo imbizzarrito… ma so come domarlo!

Vista sulla Laguna del Desierto

Vista mozzafiato

Laguna del Desierto e Fitz Roy

Dettaglio del Fitz Roy

Facili passaggi…

Campeggio alla Laguna del Desierto

 

 

27/02/2015: Tappa 99: Laguna del Desierto – El Chalten (37 km)

Anche oggi la giornata è splendida, la laguna ha un colore incantevole e il Fitz Roy, man mano illuminato dal sole che si alza nel cielo, è veramente degno di nota.

Abbiamo dormito un’oretta in più, fatto colazione a base di riso e preparato il pranzo di oggi a base di riso… abbiamo deciso che questo alimento è il nostro salva vita, perché ci dà molta energia, fortunatamente non ci stanchiamo mai di mangiarlo ed è perfetto per tutte le situazioni, soprattutto quando le scorte di altri viveri sono agli sgoccioli!

Virginia è già sveglia e attende fino alla nostra partenza prima di allontanarsi per i suoi giri.

Che grande donna. In viaggio da sola, con una tranquillità e una determinazione invidiabili, pronta ad assaporare ogni sfumatura di questo suo viaggio e a condividerlo con altri viaggiatori. Le nostre conversazioni sono state limitate dal nostro inglese imperfetto e dal suo spagnolo basico, ma siamo sempre riusciti a comunicarci le cose essenziali e anche a scherzare e chiacchierare. Ci dispiace separarci, l’abbracciamo, la salutiamo ancora dalla barca e la guardiamo allontanarsi verso la sua tenda e verso altri sentieri e altre strade, sperando di rivederla, prima o poi.

La traversata della laguna è piacevole, in un’ora siamo sul lato opposto e ricominciamo a pedalare; ogni tre per due siamo fermi per qualche foto al Rio de Las Vueltas, che costeggiamo, e all’immancabile Fitz Roy. Il dislivello non è eccessivo, il ripio lascia a desiderare, gli ultimi km li percorriamo in compagnia del vento che ci spinge e un paio di volte soffia laterale, cercando di disarcionarmi dalla Bici, qualche volta con esito positivo.

Ad un certo punto ci imbattiamo in uno sconvolgente cambio di paesaggio, i fitti boschi lasciano il posto ad arbusti più bassi e ci troviamo catapultati nuovamente in una pampa desolata di cespugli gialli, resi ancora più gialli dalla luce del sole che si abbassa e filtra tra le nuvole che nel corso della giornata hanno fatto capolino. Eccoci nella Patagonia Argentina, pampa e vento… Chissà come saranno le prossime tappe…

Intanto arriviamo a El Chaltèn, ci sistemiamo in hostal e decidiamo di meritare qualche giorno di riposo!

 

Attraversiamo in battello la Laguna del Desierto

Ammiriamo l’imponente Fitz Roy

Il Fitz Roy ci accompagna verso El Chaltén

Guglie

 

 

28/02/2015 e 01-02/03/2015: El Chaltèn

El Chaltèn è molto grazioso, fatto di casette basse e colorate che ricordano le nostre baite; è un pueblo giovane, fondato solamente nel 1985, a 37 km dal confine con il Cile (molte sono state le rivendicazioni territoriali delle due nazioni su questi territori di frontiera), per popolare una zona ormai diventata meta turistica, per la bellezza delle sue montagne; è la capitale nazionale del trekking e numerosi e di vario tipo sono i percorsi che si possono fare per scoprire l’imponente massiccio del Fitz Roy, che domina il paese.

Il paese deve il suo nome proprio al Fitz Roy. Questa particolarissima vetta, in lingua tehuelche, si chiama El Chaltèn, “la montagna che fuma”, ribattezzato Fitz Roy in onore del capitano della nave Beagle, che condusse la spedizione di Darwin lungo il Rio Santa Cruz nel 1834. “Montagna che fuma” è una descrizione che si adatta perfettamente perché è molto spesso coperta dalle nuvole che la nascondono alla vista, come nei giorni della nostra permanenza qui, che sono decisamente ventosi e piovosi.

Ci asteniamo da qualsiasi tipo di percorso di trekking, non essendo equipaggiati adeguatamente e soprattutto non essendo esperti di montagna; siamo consapevoli che in certe cose non ci si improvvisa e quindi ci accontentiamo di essere arrivati fin qui con le nostre forze!

Spesso pensiamo a Virginia, alle sua innata simpatia; le scriviamo una e-mail per dirle dove siamo, ma non sappiamo se saremo ancora qui quando lei arriverà… Ma è destino! Stiamo facendo una commissione in posta (il famoso pacco…) e la vediamo, imbacuccata, passare davanti alla finestra del correo! Silvano la rincorre e lei è decisamente contenta di rivederci, stava andando al nostro hostal a vedere se eravamo ancora lì e ci siamo! Che bello, siamo davvero contenti anche noi. Facciamo due passi insieme e ci diamo appuntamento per cena, che trascorre tra risate e divertenti chiacchiere… riusciamo ad essere comici anche in inglese…

Ci salutiamo nuovamente, lei termina qui il viaggio in bici, si sposterà in bus a El Calafate e da lì tornerà a Bariloche per prendere l’aereo che la riporterà a casa, in Minnesota. Forse davvero non ci incontreremo più… ma sappiamo che è stato bello conoscerci e affrontare insieme una piccola parte di viaggio.

Altro incontro inaspettato è stato quello con Nicola e Damiano, gli italiani incontrati poco più di un mese fa a Bariloche, quando erano appena arrivati ed erano pronti a dare i primi colpi di pedale. Abbiamo spesso pensato a loro ma mai avremmo pensato di incontrarli nuovamente. Anche loro hanno vissuto un’avventura, certamente non bella, ma che ti lascia allibito mentre te la raccontano. In sintesi, lasciata Bariloche, si sono diretti verso il Cile attraverso un duro sentiero segnato sulle carte, ma di cui avevano poche informazioni; hanno attraversato il confine senza apparentemente vedere traccia di una dogana cilena dove effettuare ufficialmente l’ingresso nel paese; nel primo posto utile si sono recati dai carabinieri per regolarizzare la propria situazione e questi gli hanno sequestrato i passaporti, accusandoli di immigrazione clandestina, perché la dogana al confine teoricamente c’era e loro non l’hanno vista e non c’è stato verso di convincere nessuno del contrario. Pazzesco!!! E oltre al danno, la beffa, perché il corso della la pratica nei loro confronti poteva durare un paio di mesi (il loro viaggio ne durava uno e mezzo) e nel frattempo loro, criminali clandestini in bicicletta, hanno potuto andare avanti e indietro per il Cile con la clausola di ripresentarsi ogni settimana a Puerto Montt a firmare, senza sapere fino alla terza settimana quando sarebbero stati “liberati”. Grazie all’intervento del consolato italiano, sono potuti entrare in Argentina, anche se il reato di immigrazione clandestina prevederebbe il rientro diretto al proprio paese di origine e l’interdizione al Cile per 5 anni… Che dire? Per Nicola e Damiano sarà sicuramente un viaggio da raccontare!!!

 

Un abbraccio a El Chaltén

Gioco di parole

 

 

03/03/2015: Tappa 100: El Chaltèn – Estancia La Leona (110 km)

Il vento ha soffiato tutta la notte ma questa mattina sembra sopportabile e la giornata abbastanza serena, con nuvole sparse. Alle 7 spaccate facciamo colazione con le Bici già cariche e alle 7.45 ci allontaniamo da El Chaltèn. Il Fitz Roy si intravede appena, le nuvole sono tutte attratte da lui, che non sempre si manifesta a noi umani, quindi possiamo ritenerci fortunati per averlo visto in tutto il suo splendore dalla Laguna del Desierto.

In uscita dal paese c’é una salitella ma la cosa che fa più effetto é che termina la cornice di montagne che circonda El Chaltèn e alla vista si apre di nuovo la pampa, distesa infinita di cespugli spazzati dal vento, come noi.

Si fa sentire subito. Patisco un po’ le sue sferzate laterali che mettono a dura prova la mia già poca tranquillità. Sil, come sempre, fa di tutto per farmi coraggio, ma alcune paure, tipo quella di sfracellarsi al suolo, sono così radicate che nessun ragionamento tiene.

Mi calmo un po’ quando il vento comincia a sistemarsi alle spalle, prendo confidenza e filiamo lisci, con la vista di un altro lago glaciale che ravviva il paesaggio. É il lago Viedma, anche lui originato dall’ omonimo ghiacciaio; in lontananza lo vediamo scendere fin sull’acqua e osserviamo qualche iceberg vagare.

La strada gira attorno al lago e purtroppo questo cambio di direzione ci espone maggiormente al vento; all’incrocio con la Ruta 40 dubito seriamente di poter pedalare, a causa delle raffiche laterali. Sil misura il vento, fisso a 30 km/h e raffiche a 50. Tutto quello che posso pensare di fare in questa landa desolata, sferzata dal vento, é camminare e spingere la Bici; posso farlo per i presunti sei km che ci separano da un nuovo cambiamento di direzione della strada.

Alla fine, fortunatamente, il vento si assesta più frontale che laterale e quindi salgo nuovamente in sella e si pedala fino al rio La Leona, dove si trova una estancia presso cui si può mangiare e dormire. Siamo contenti della lunga tappa perché non dobbiamo accamparci nel nulla e siamo a metà strada tra El Chaltèn e El Calafate, che speriamo di raggiungere domani.

 

Partenza da El Chaltén

“El Chaltén”…la montagna che fuma

Tanto vento

I nostri 6000 km

Indicazioni significative

Distanze

 

 

04/03/2015: Tappa 101: Estancia La Leona – El Calafate (106 km)

Grande fortuna questa mattina! Siamo partiti da La Leona senza un alito di vento e abbiamo sfruttato la situazione, tentando il colpo di arrivare in una tappa sola a El Calafate. Il paesaggio è davvero estraniante, di nuovo lo sguardo si può perdere lontano come sugli altipiani boliviani. E in effetti siamo sempre in prossimità della cordigliera, che qui é solamente più bassa ma i colori delle montagne sono simili.

Il paesaggio è reso più vario dal rio La Leona con le sue innumerevoli anse. Spesso lo costeggiamo, a volte ci allontaniamo dal suo percorso salendo un po’, ma in maniera graduale e ragionevole.

Ci guardiamo intorno, ogni tanto in lontananza compare qualche estancia, al km 30 un puesto de vialidad, unico posto logico dove si può ipotizzare di chiedere il permesso di mettere la tenda, altrimenti si può solo piazzare nel nulla e senza alcun riparo dal vento.

Proseguiamo, la vista si apre sul lago Argentino e, da un punto panoramico, si vede El Calafate sulla sponda opposta, ancora lontano da raggiungere, perché la strada gira intorno al lago. Tra El Chaltèn e El Calafate ci sono praticamente lago Viedma e lago Argentino da aggirare!

La strada corre tra file sterminate di alambres, recinzioni, perché tutta la terra è proprietà privata anche se sembra priva di ogni traccia di vita o utilità. In realtà é terra di gauchos, cavalli, pecore e della vita che si svolge attorno alle attività di allevamento e produzione di lana, tra un mate e un asado.

Si intravedono anche tanti guanacos che scorazzano liberi, simpatici cugini dei curiosi lama boliviani.

Quando mancano 30 km a El Calafate, incrociamo nuovamente la Ruta 40 e un cambio di direzione, verso ovest; baciati dalla sorte, ci troviamo sì ad andare in direzione opposta al vento, ma poiché il vento non è stato la costante della giornata di oggi, l’arrivo in città è abbastanza spedito e poco problematico, nonostante i continui mangia e bevi della strada.

Troviamo una comoda sistemazione, niente campeggio anche perché è previsto brutto tempo per alcuni giorni e noi abbiamo voglia di un minimo di confort per i giri che vogliamo e dobbiamo fare.

 

Pampa argentina

Lago Argentino

Guanacos

 

 

05-06-07-08-09/03/2015: El Calafate

Lunga pausa a El Calafate, per certi versi un po’ obbligata, anche se molto utile sotto tanti punti di vista.

Primo appuntamento è la posta, il CORREO ARGENTINO… La storia infinita inizia a San Pedro de Atacama, Cile, e dura praticamente quasi quanto il nostro viaggio da lì a qui! Per alleggerirci di alcune cose non indispensabili, avevamo preparato e spedito un bel pacchettino da San Pedro, Cile, a Cafayate, Argentina.

E’ vero che Cafayate e El Calafate hanno una certa assonanza, però…

Non è dato sapere se il pacco sia mai arrivato a Cafayate o se sia sempre stato bloccato a Salta per via prima dei controlli doganali e poi per il mancato trasferimento nelle varie destinazioni successive da noi richieste, una volta rimasti a mani vuote a Cafayate. A Mendoza chiediamo di spedirlo a Bariloche, da qui un reclamo ufficiale dovrebbe farlo pervenire a El Calafate ma, quando ci rivolgiamo alla posta a El Chaltèn, temendo di non arrivare in tempo per il ritiro a El Calafate, ci dicono che il pacco sta vagando per il Neuquen perché non sapevano dove spedirlo.

Quindi… arrivati a El Calafate la novità è che sembra che tutto si sia mosso negli ultimi giorni, dopo la nostra incursione al correo di El Chaltèn, con la conclusione che il famigerato pacco dovrebbe quasi certamente arrivare lunedì, perché in mezzo ci sono sabato e domenica e ovviamente noi abbiamo il dono di arrivare sempre nel weekend nei luoghi in cui abbiamo la necessità di fare cose importanti…

Da Bariloche ci dicono che, se non lo ritiriamo qui, non sarà più possibile alcun reindirizzamento del pacco, il cui percorso attraverso l’Argentina già esula da qualunque procedura standard; ci vediamo costretti a rimanere, sperando che l’attesa non si riveli vana; è una questione di principio, sono cose che abbiamo acquistato nel tempo e che dovremmo eventualmente ricomprare in futuro e la cosa non ci va giù. Tentiamo la sorte, è l’ultima chance, ma fortunatamente veniamo premiati perché lunedì alle 11 il pacco è in posta!!! Facciamo grandi salti di gioia e facciamo sorridere il personale del correo che abbiamo torturato i giorni precedenti… Ora ci tocca rimettere sulle Bici almeno 7 kg in più ma siamo contenti lo stesso.

La morale è duplice, speriamo di cogliere questo insegnamento: bisogna evitare di viaggiare con cose non indispensabili così si può evitare di spedirle e di doverle rincorrere in lungo e in largo per una nazione intera!

 

Altro evento degno di nota è l’ennesimo casuale incontro con Virginia! Vediamo da lontano una bici che sembra la sua, cerchiamo di non perderla di vista e la raggiungiamo sulla soglia del supermercato… Ed è proprio lei, sorpresa quanto noi nel rivederci ancora un’altra volta. Si sta preparando a partire per Bariloche da dove ha il volo per il Minnesota, per tornare a casa dalla sua famiglia; quindi ha molti cose da fare e commissioni da sbrigare, ma apprezza la nostra presenza e il nostro spirito di iniziativa quando le dicono che deve smontare la bici per poterla mettere sul bus per Bariloche. In meno di dieci minuti Silvano ha chiaro nella testa tutto ciò che serve, troviamo anche un cartone e ci diamo appuntamento con lei tre ore prima della partenza dove l’equipe italiana tira fuori un bel pacco a partire da una bici e un cartone! Aiutiamo Virginia a caricare i bagagli sul bus e la salutiamo definitivamente, con un pizzico di malinconia, nella speranza di mantenere i contatti quando saremo tutti a casa.

 

E poi, ultimo ma non ultimo, il famoso ghiacciaio Perito Moreno… Non potevamo non concederci una visita a questa ennesima meraviglia della natura: non vederlo sarebbe come andare in Bolivia senza stupirsi di fronte al Salar de Uyuni!

Da El Calafate partono i bus per le escursioni al ghiacciaio e in un’ora di viaggio siamo di fronte a questa imponente massa di ghiaccio che si posa sul lago Argentino. C’è un percorso su passerelle che man mano scendono verso il fronte del ghiacciaio, quindi il primo sguardo si ha dall’alto e l’effetto è incredibile: sembra una grossa e spumosa meringa, mentre è un immenso blocco di ghiaccio (250 km quadrati) in movimento… Ebbene sì, il Perito Moreno avanza di 2 metri ogni giorno ma altrettanto ghiaccio si stacca dalle pareti e quindi non si ha un avanzamento evidente.

E poi ha una voce tutta sua: si sentono continuamente crepitii e rumori di tuono, a cui spesso segue la caduta di pezzi di ghiaccio che si gettano nel lago con un forte frastuono, sollevando parecchie onde. Molte persone sostengono che sia una meta troppo turistica ma ne vale assolutamente la pena, è uno spettacolo che toglie il respiro!

 

Il nostro famoso “pacco”

La Bicicletta di Virginia è pronta per tornare a casa

Il mitico Perito Moreno

Una giornata al ghiacciaio

Il Perito Moreno, uno spettacolo della natura

 

 

La leggenda dice che “El que come calafate, siempre vuelve”…”Colui che mangia calafate sempre torna in Patagonia” e noi…che abbiamo consumato dolce marmellata di questa bacca simile al mirtillo, torneremo in Patagonia…con l’ultimo aggiornamento con cui vi porteremo nuovamente tra Argentina e Cile, fino alla Tierra del Fuego e alla nostra meta, Ushuaia…